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山东威海荣成东楮（chu）岛，是历史文化名村，是荣成市现存海草房最多，保护最完善，历史最久的地区。如果是旅游意义上的，那东楮岛绝对不能算在其中。如果是民俗意义上的，那东楮岛会给你足够的流连……但牛歌想颠覆这样传统意义上的割裂的观点，认为，民俗是绝对一流的旅游品种。

这是一个极其不易发现的渔岛，三面环海，坐落在荣成市的宁津镇最靠东的海的怀抱里。如果你要寻找一份快要逝去的记忆，那就踏足这里；如果你要看看人们是怎样坚守着最古老的海草房城堡，那就要到这里寻找那条遗留几百年的明代海草房一条街；如果你要枕着最原始最朴素的涛声入眠，那就在这里找个靠海的民居；如果你想探寻那些几乎淡出我们眼球的楮树与历史的结合点，那这里就是唯一；如果你要感受一下亲吻最情趣的大海的感觉，那也要来这里……

东楮岛是朴素厚重的，她朴素的有点粗糙，她厚重的让我们感觉压抑，她以明代就有的海草房一条街而传世，而出名。这里是全国历史文化名村之一，这样的“殊荣”在山东除了章丘的朱家裕，那就是她。老照片都难以保存下来的陈迹，在这里却是真实的范本。我曾两次踏足，有了一些了解，我想唤回害怕因久远而失去的记忆……

东楮岛虽小，但她可是得天独厚，演绎着最丰富的文化与历史。富有特色的是她有着优美的不曾被人肆意蹂躏的自然环境、浓郁的甚至土气的感觉有点掉渣的地方民俗特色文化、众多的传奇式的民间传说、丰富的海特产资源、原生态的饮食文化。全村现有海草房630间，这些海草房具有“冬暖夏凉、居住舒适、百年不腐”等特点，沉淀着浓厚的历史文化，蕴含着丰富的地域特色，承载着淳朴的民俗风情，体现着卓越的古建筑艺术，是不可多得的如活化石般珍贵的怀旧与仍可享受的资源。绕村还有7.5公里长的海岸线，5公里长天然优质沙滩，是天然的海水浴场，这对于一个村落而言是一种绝对的奢侈与赐予；有300多亩的天然赶海滩涂，盛产海参、螃蟹、扇贝、牡蛎等让城里人感觉流口水的海产品。现代人很挑剔，把适合旅游的要素总结规定也很详细，对着你开列的清单项目看这里都具备：海洋、沙滩、阳光、绿色与新鲜空气，我们还可以找出更多，最怀旧的海草房影集，吃农家饭睡大炕的体验，随着潮汐隐现的浪漫岛屿，静静的环抱在山坳的避风港，嶙峋怪状的礁与石，这里可以有足够多的元素证明“旅游佳境”这个判断的无疑。

东楮岛，是一个三面环海的小渔村。不过从入村路上的地理地形可以想见，在许多年前这里是一个四面环海的小岛，如今顺海边儿筑修的公路，许多地段两侧还是一片茫茫的沙野，走着便有一种沧海桑田的感觉顿时弥漫了前路。入村，我重点寻觅那份具有厚重感的明代海草房一条街，我怕瞬即离我而去，海草房啊，你纵然可以抵得住百年风雨，却抵不过时光的脚步的无声践踏，会缓缓的走进岁月的暮色里，成为一种不可复原的纯粹记忆。穿行在一条条幽深与蜿蜒相谐的街巷，伴着踏响的青石板的足音，历史的相册在眼前次第展开，那些海草房是如此的真实又如此虚幻，如此亲近又如此遥远。记载了渔村几百年的风风雨雨，我究竟该以一种怎样的兴奋与虔诚来触摸着这遥远的记忆？她比看见摩天大楼的感觉更震撼，更凝气……

东楮岛最古老的海草房，建于清顺治年间，距今有３４０多年历史。蔚蓝的天空下，灰草、黑烟囱和黄的墙石，古老的海草房给人沧桑之感。这座幽静的海草房院落已经有２００多年历史，水泥地面系后来改建而成，现代元素与历史沉淀在这里融合得很和谐。燕窝“偎依”在海草房屋檐下。每年春天，燕子们都会回来。人与自然如何和谐相处，这个农家的屋檐也许能告诉我们答案。
　　
刚刚热播的《闯关东》让我省仅有的两个“中国历史文化名村”之一章丘市朱家峪声名鹊起，朱家峪成了人们探索或触摸山东人精神的源头之一。几乎与《闯》剧热播映同时，另一个“中国历史文化名村”——荣成市东楮岛村也在推出保护办法基础上完成了旅游发展规划，尝试以新的历史、社会角色走向全国。

东楮岛村位于荣成市宁津街道办事处最东端的一个狭长半岛尖上，村落呈荷花状，北东南环海，西有一路通陆。荣成县志记载，这个小渔村始建于明万历（１５７３－１６２０）年间。
关于东楮岛的起源有一个说法跟日本侵略朝鲜有关。１５９２年（明朝万历十九年），日本当时的实际统治者丰臣秀吉派遣９万大军入侵朝鲜半岛，“壬辰倭乱”由此爆发并延续７年之久，朝鲜半岛居民纷纷乘船浮海外逃。其中有一船遭遇风暴，被刮至今天东楮岛村东南海滩，安顿下来的难民为感谢上苍庇佑，在登陆处建了一座祭祀海神的庙宇，并在四围遍植楮树。生命力顽强的楮树逐渐衍生开来，成为这座小村的标志，东楮岛村名由此而来。

东楮岛海草房的最大魅力在于苫盖屋顶所用海草，它学名大叶海苔草。大叶海苔草春荣秋枯，春夏生鲜之季，它嫩绿如翡翠，农历处暑之后，枯草随浪上滩，经日晒逐渐变白、变灰，最终变成苍褐色。海草房百年不腐完全赖于海苔草的特性，它富含盐分，防虫蛀，防霉烂，不易燃烧。据宁津街道办事处于２００６年的统计，东楮岛村有１４４户，海草房６５０间，其中，最古老的海草房建于清顺治年间，距今有３４０多年历史，具有百年历史以上的海草房有８３户４４２间。
　　
在冬日清凛的阳光下，一排排海草房敦实而凝重，青石砌到顶的墙壁高耸厚实的海草房顶，决不是钢筋和混凝土的简单堆垒，是把玩后的石头聚集的艺术，这里只能使浮躁的心安静下来，静静的听她无言的诉说。轻一些，脚步再轻一些，唯恐贸然造访的脚步会惊扰了这一方的宁静。是的，时而有吱嘎的开门声里探出头望着我这个以此为景色的人，是欢迎，还是不解？善意的眼神告诉我，我可以尽情的抚摸着这里的一切，只要你可以够得着……

海草房的屋顶坡度很陡，不像瓦房缓缓的，怕挂不住瓦而滑落。一般是由近似等边三角形的木屋架构承重，山面为石头墙体承重，大多为独立的，连起来的也显示着不同年份建起的痕迹，差不多是三间或四间为一户的布局。外墙体通常也40cm厚，墙面用花岗岩石头砌成，丁顺相间，严丝对缝，外墙用白灰抹缝，看着是一种典型的民居风俗画的感觉。比较讲究的房子要在门窗和檐口部位砌青砖，砖体一般要探出一些，最讲究的还有把砖斜放在檐边，形成整齐的波浪形状；门窗的顶梁多选用条石加工而成，亦有选用方木做顶梁的。不要只顾着惊叹现代建筑的智慧，真正考究的东西隐藏在这里，力学的，美学的，都有，等你挖掘……

海草房的屋脊做成卷棚式，有秩序的层层堆聚着，靠近屋脊的一端还伸出黑色陶制的烟囱，家家户户都是烧火炕，炊烟从此缭绕着，农耕的日子在这些海草房里代代沿袭着。屋顶海草从两边檐部苫起，依次向脊顶迭压铺设，每层仅外露10cm左右，且向上逐渐加厚，脊部以陶瓦覆盖或抹上一层厚厚的泥土。海草屋顶的苫草很厚，有的达1m以上，且脊部两端的海草苫得高于中央，并向山面做切角处理，使屋脊形成一条中间低两头翘的弧线，给人一种线条流畅的美感。渔民们把破旧的渔网罩于草顶上，使海草房更富渔家特色，很像妇女盘头后罩上的发网，很妩媚的样子。当然我们不能仅仅以情调美来揣摩这样的设计，海边风大，防风的实用目的是最本质的考虑。

海草房坚固耐住，苫房用的“海草”不是一般的海草，特指海苔草。这种海草是在浅海生长的野生藻类，适宜在五到十米深的水层生长，春荣秋枯，海草也有好坏之分，老的海草要比嫩的耐用，春冬的海草要比夏天的结实。成熟的海草被海浪大量的卷上岸滩，浪息则被人们拉上岸的海草经风吹日晒逐渐变白、变灰、最终成为褐色。随着对大海的不断索取，浅海部分是密密麻麻的养殖，剥夺了海苔草的生存空间，现在大海不会再无私的送出了。海草中因含有大量的卤和胶质，用它苫成厚厚的屋顶，可以持久耐腐，海草苫的屋顶至少可以历经六七十年甚至百年以上，所以有“一辈子苫房一次就可以了”的说法，甚至几代也无需修苫，包含着对生命短暂的无奈，也是海草房耐久的一个佐证。

盖海草房最关键的步骤就是往屋顶上苫海草了，我曾经有过洗草看苫房的经历。苫房时用海草一层压一层，每苫一层海草要加一层麦秸，这样更结实，也是考虑海草的珍贵，海草房的屋顶大多有一排瓦，用以抵御大风，只要最上面一层没有被吹掉，下面一层压一层，也不会被吹掉的。海草房苫房绝对是一门手艺，一栋房子的好坏、使用时间的长短主要取决于是否苫得好，苫海草也是个功夫活，一般的说，苫4间海草房要三四个“苫匠”（专以此技术为业的人，现在很难找到了）花上八九天的时间才能弄好，那海草几乎是一根一根绣上去的，我看不比苏绣的功夫差多少。

海草房之所以受到当地人的喜爱，最主要的就是它冬暖夏凉的特点，居住起来十分舒畅。有人曾做过专门的实验，证明海草房冬夏的温差差不多只有瓦房的一半，据说许多老人在住过瓦房后都最终又回到了海草房，还是觉得住海草房舒服。我想，这不仅仅是个生活习惯问题，更重要的或许是对海草房寄托了一种情感吧。就像老人晚年到儿女家居住，但总是感觉不自在，其中还有着恋旧的情缘，宁愿终老在那个蜗居了一辈子的草房里。现代生活方式的改变，对情调绝对是一个挑战……

相比于现代千篇一律的火柴盒或者浓妆艳抹的所谓欧陆风的豪宅与高楼，这些原生态的海草房无论是造型、颜色还是布局、风格都充满了独特的情趣与旋律，我认为完全有资格走进维也纳的金色音乐大厅，一点都不寒碜；她还特别受到许多画家和摄影师的青睐。画家吴冠中曾在荣成为海草房作了许多写生，曾经有一段文字真实的记录了海草房的美：“海滨很少树木遮拦，那黄灰和青灰色的坚硬的礁石于石屋就硬邦邦突出在蓝色的大海上。汹涌的大海冲撞着死硬的礁石，谁也不退缩，这孕育了渔民的性格，也正是人们不远千里来寻大海渔村的缘由。看一眼那渔家院子，立即给你方稳、厚重的感觉。大块石头砌成粗犷的墙，选材时随方就圆，因之墙面纹样规则中还具有灵活性，寓朴于美，谱出了方、圆、横、斜、大、小、曲、直石头的交响乐。三角形的大山墙在方形院子的整体基调画出了丰富的几何形变化，它肩负着房盖上外覆的一层厚厚的草顶。那种藻类海草具防腐性，能耐数十年，保冬暖夏凉，并且那松软的草质感，调和了坚硬的石头，有令房顶略具缓缓的弧线身段。有的人家将废渔网套在草顶上，大概是防风吧，仿佛妇女的发网，却也添几分俏丽！”艺术的感觉从来都是在独特的地方才能寻觅得到，冠中是画家，也许他的眼里对轮廓、线条与颜色非常敏感，但审美的眼光都是相通的，这种原生态的民居就是一部诗，即使你不的诗人，只要你走到这里永远都可以让你从灵魂深处敲成几行的最美的诗句……

海草房在我的记忆里是一种淳朴的生命体，灵魂萦绕在屋顶的上空，绵延千年而不流浪。阳光下，靠着海草房蹲踞着的那些老者，与这些历史的沉积一起构成一个沧桑的画面：那厚实而高耸的房顶宛如古代哲人巍峨的冠帽，因为我们可以读出生活原本的道理；青石的墙壁酷似铮铮筋骨，每时每刻都在对抗着风雨的侵袭。看惯了天上的流云空中的飞鸟四散的风，眼前的沧海背后的青山进进出出的人群，经历了岁月的风吹雨打人间的刀兵水火时代的沧海横流，再没有什么能剥夺内心的执着与宁静，而日子，就在日升月落潮来潮去叶枯草青中流转着，无惧无畏，那是一种少有的从容，流光溢彩不会在这里闪过，但历史的沉重足以肯定这样生活生存的凝重！

海草房，是历史的记忆，更是村落的见证。自从先人在这大海边砌下第一块青石，盖起第一间海草房，一个村落就这样开始诞生、繁衍，一代代的人在这里出生、劳作、老去，没有什么华彩文章甚至片言只语来记录这些普通得不能再普通、平凡的不能再平凡的人们的生命轨迹，只有这些老屋默默的注视着，陪伴着，那些风浪里以命相博的凶险、苦难岁月相依为命的真挚、清贫日子里融为一体的情爱，还有无尽的等待、守望和期盼，笑容泪水和压抑不住偶尔的一声叹息。一点一滴，铭刻在心里，定格在记忆里，就像青石上的纹理，没有什么可以拭去，就像岁月，也不能抹去属于自己的记忆。海草房无言，却为他的子民们遮挡着风雨，日复一日，年复一年，苍老了容颜，我们还有什么理由说他粗糙，说他没有情调，大音无声，大情无言！  

靠海那边是涛声的喧闹，没有人故意搬来石头让波涛与之撞击，是纯粹的，而村子里却是静悄悄的，走在斑驳的青石小巷，仿佛行走在岁月的长廊里，一排排海草房沉默的矗立着，仿佛饱经沧桑的老人，淡然的看着来来往往的日子和旅人。岁月在这些海草房身上留下了不可磨灭的印记，抚摸着青石墙的栓马石，让人忍不住会想起那一段流逝的光景，注视着山墙上的黑板报和标语，仿佛可以进入那一个狂热的时代。这些历史的痕迹与沿革，也为我们后来人提供了复原那些遥远岁月的线索，经历了那么多的风风雨雨，海草房就是一部岁月漫漶不了的沉重记忆的博大载体。

东楮岛的地理状态有如一片大大的荷叶平铺在海的一角，为什么不叫一个诗意的名字“荷岛”呢？我曾经为村里的渔业公司的海产品考虑合适的品牌名称，试图劝说经理采用这个名字，但还是被他放弃，我知道，不是所有的美都会被接受，必须是契合了的才会是一种认同。难道岛与楮树有着干系？翻阅历史我得知，明朝年间，日本率8万大军攻打朝鲜半岛，开始了长达七年的“壬辰倭乱”，很多居民乘船外逃。其中有一艘小船遇到风暴，被刮到了这个美丽的小海岛。这些侥幸得生的难民在这个小岛上盖了一所海神庙，感谢大海佑护，然后在周围种满了楮树，村落便由此而得名。几百年在历史长河中倏忽间划过，原来的土著、流亡来的朝鲜族人都慢慢融合，以至于难辨种族……如果我们要找到民族的特有痕迹，可能在生活习惯上保持”盘腿而坐“就是一个恒久的延续……

东楮岛的滩涂绝对是一个让你随意放肆和获取的购物场。这里沿海边树立起的高高的风轮，在缓缓的转动着，鲁能集团选择了一个恰当的方式去获取这里的风电资源，除此之外，一切还是归于原生态。潮汐退尽，放出一片开阔的滩涂，如果你有足够的兴致与情趣，还要有基本的挖蛤常识，你就可以挽裤腿赤脚走进去，如果你仅仅是为了冲动，也完全可以踏足滩涂，那里寥寥的几个人，加上你，那就是一幅风景画，纯粹是一种浪漫。牛歌小时候就有挖蛤的经历，工具很简单，关键是眼力。在日光下，那个微微鼓起或是凹下的所在就是蛤窝，一般是有手指头顶大小的凹下的最准，有时泛着气泡，那是蛤在一张一合的呼吸，工具就是一把铁起子，从蛤窝的旁边挖起，即得，是好手的话，一潮起码可以挖得十斤八斤，这可是最新鲜的原味海鲜！

我常常想，多少旅游的景点掺进了人工雕琢的痕迹，让我们看见是的华丽，但背后掩饰不住造作，造作历来是兴趣的大敌，如果你是个真正的恋旧者，应该选择这里，我赞同东楮岛人的观点：我们是保护而不是修饰。这样的旅游价值观着实让我看到了他们的远见卓识，多少年后，可能这里还是一个充满着原汁原味的民俗典范，为你保留着！